«Засады» при установке приобретенного окна

[Filippcha]

По правилам окна можно устанавливать и в так называемых «временно освобожденных», и в жилых квартирах. Конечно, монтажникам удобнее, чтобы все происходило во время ремонта, а еще лучше, чтобы вы не жили в этот момент в квартире (вам, кстати, это тоже выгоднее: если нанятые вами для общего ремонта рабочие выломают и вынесут старые рамы, а монтаж окон начнется не с демонтажа, а непосредственно с монтажа – это обойдется процентов на 15 дешевле). Но если ремонта нет, смиритесь и подготовьте фронт работ.



Засада №1. Плохо подготовлен фронт работы.
В ожидании окон вы прохаживаетесь по квартире. Стоп! А вы подготовились к приему? В каком состоянии фронт работы? Могут ли монтажники начать работать сразу, или им придется перетаскивать мебель и тормошить хозяев: нет ли газетки – под ноги постелить?
Отодвиньте мебель от окна, запаситесь тряпками, ведрами и мусорными пакетами, постелите на пол пленку. Хотя пленка спасет паркет только от мелкого мусора, а от падения кирпича, кувалды и других тяжелых предметов лучше дополнительно защитить пол оргалитом или фанерой.
Еще одна беда: мелкая известковая пыль. Она неизбежно появится при выломе старых рам. И увы, обязательно забьется в бытовую технику и может серьезно повредить ее. Поэтому тщательно укройте пленкой или бумагой телевизоры, магнитофоны и прочую аппаратуру, даже если она находится в другой комнате. Я вам это настоятельно советую – сама стала жертвой известкового запыления. Эта пыль такая мелкая и липучая, что я дважды относила в ремонт наш музыкальный центр, но до конца линзу, которая участвует в воспроизведении звука с компакт-дисков, так и не отчистили. И до сих пор заедают «пластинки» в память о том далеком дне, когда нам вставляли окна.

РЕШЕНИЕ. Лучше делать монтаж окон во время ремонта, когда в квартире нет мебели и не живут люди. Но если такой возможности нет, надо подготовить фронт работ для монтажников: отодвинуть мебель от окна, застелить пол и закрыть бумагой или пленкой мебель.

Засада №2. Замеры проема произведены неточно
Но нанесенный мне пылью ущерб ничто в сравнении с другой проблемой: если замерщики ошиблись с замерами. Например, некоторые клиенты просто сознание теряют, когда выясняется, что новая рама натуральным образом вываливается из оконного проема. К сожалению, это типичный случай для домов сталинской застройки. Там стены толстые, а между внешней и внутренней стенами проложен утеплитель.
Пока стену не вскроешь, не поймешь, какого размера этот утеплитель. Ошибка порой бывает такая серьезная, что приходится снимать новые размеры и делать новые рамы. Понятно, что фирма все переделывает за свой счет, но вам-то каково с выломанными окнами сидеть? Это еще хорошо, если этаж высокий и вы в этой квартире пока не живете. А если живете? А если зимой?
Оконщики «пойдут вам навстречу» и предложат все исправить на месте. Если просчет не очень большой (до 1 см по периметру), то нарастят раму с помощью дополнительных пластин из того же материала, что и сам профиль (эта штука называется «расширитель профиля»). Если провалы большие, то сделают деревянную «черную» раму (не в смысле цвета, конечно, а в смысле, что ее видно не будет, потому что она устанавливается в образовавшиеся пустоты). Это не грозит теплоизоляции и прочности конструкции. А иногда «лишнее» пространство закладывают кирпичом, и тогда уменьшается площадь проникания света в помещение.

РЕШЕНИЕ. Проконтролируйте, чтобы монтажники замерили проем не только снаружи, но и изнутри, особенно если дом – сталинской постройки. После замеров (и до монтажа) не надо трогать проем с внешней стороны: ни удалять с него старую штукатурку, ни зашивать вагонкой, ни укладывать дополнительный ряд кирпичей – в общем, нельзя менять размеры проема.

Засада №3. Окна доставлены с опозданием.
Бывает, что монтажники привозят окна с опозданием… на день. Вы сидите дома, ждете, а они все не появляются. Дело в том, что не у каждой фирмы есть своя машина для доставки. А даже если есть свой транспорт, то, как мне сказали, «вы же не одна, заказов много – ждите». Поэтому не рассчитывайте, что окна привезут минута в минуту, как вы договаривались. Да и на фирме постараются точного времени не называть.
Вот пример. Одной моей знакомой пообещали, что привезут новые рамы после пяти вечера. Окна устанавливали в квартире, где никто на время ремонта не жил. Хозяева приехали к сроку, сидят, пылью дышат, окон все нет и нет. Позвонили в офис, там говорят, мол, выехала машина, еще утром. Ждите, будет. Те с мужем подождали-подождали да на последнем поезде метро домой уехали. Машина все-таки пришла. В полночь. Посигналили. Позвонили. И уехали. И совершенно непонятно, кто должен оплачивать вторичную доставку?
Если вы оговорили время доставки в договоре, можете предъявить претензию фирме. А если к составлению договора вы отнеслись формально и пункта об ответственности там нет, то требовать справедливости будет трудно.

РЕШЕНИЕ. В договоре, заключаемом с фирмой-продавцом-установщиком окон, обязательно оговорите время доставки («от» и «до»). Если фирма нарушит договор, требуйте возмещения ущерба через суд. И не спешите подписывать бумагу о приемке окон.
Теперь – о проблемах, возникающих непосредственно во время монтажа окон. Их, к сожалению, тоже хватает.

Засада №4. Окна неправильно установлены и закреплены.
Вставлять окна должны специалисты той оконной фирмы, которая их продала. Почему? Да потому, что у каждого вида профиля есть свои особенности.



Например, алюминиевые «теплые» окна устанавливаются только на анкерные пластины, а не на саморезы или анкерные болты. Саморезы запросто могут пробуравить и повредить теплоизоляционную прослойку из полиамида, которая находится внутри алюминиевых «теплых» рам. Так что мой совет: первым делом поинтересуйтесь у мастера, на что он собирается «сажать» ваше алюминиевое окно. Если он ответит: «На саморезы», – сразу скажите ему «до свидания» и вызывайте более квалифицированную бригаду. Кстати, проследите, чтобы крепеж не был слишком тугим, иначе окно выгнется и примет бочкообразный вид. Еще нужно проследить, чтобы вода не попала через крепежные отверстия внутрь центральной камеры профиля. Из нее вода уже никуда не денется, а это может привести не только к коррозии металла внутри окна и промерзанию профиля зимой, но и к полному разрушению окна.
Но даже если мастер знает все о крепеже «на пять баллов», это не значит, что он не сделает ошибки в чем-то другом. Например, не забудет выверить раму по уровню и не установит ее криво. Если рама установлена криво, не выверена по уровню, фирма ни за что не признает своей вины. Скажут, мол, дом у вас такой, «ползет» потихоньку. Конечно, кому охота заново все откосы разбивать и окно выпрямлять. Поэтому важно самому этот ответственный момент проконтролировать. Как? Попросите взглянуть лично на показания уровня (инструмент такой, очень доступный для понимания). Если пузырек воздуха находится ровно посередине линейки, а не скатывается в сторону, – можно продолжать монтаж.
Итак, установили, выверили горизонталь и вертикаль. Опять подойдите, посмотрите, какие зазоры оставили (имеются в виду промежутки между стеной и рамой). Они должны быть 2–3 см. Если зазоры меньше, практически не останется места для пены. А между тем, пена, кроме теплоизоляции, выполняет роль амортизатора: если окно начнет-таки перекашивать, рама, как в подушку, упрется в пену и завязнет там. Процесс деформации будет остановлен без ущерба для оконной конструкции. А вот жесткая заделка (цемент или деревянные бруски) тут не годится.
Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на дюбелях, так как металлопластиковое окно с двухкамерным стеклопакетом, к примеру, весит немало, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа.

РЕШЕНИЕ. Ваше личное присутствие при монтаже и контроль за работами просто необходимы. Проверьте, чтобы крепеж рам не был слишком тугим. Иначе окна выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода. Если окна «теплые» алюминиевые, то проверьте, чтобы их ставили только на анкерные пластины. Взгляните на показания уровня. Потом осмотрите зазоры между стеной и рамой и проследите, чтобы их заделали именно пеной, а не цементом.
И не забудьте: до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.
Существует три способа крепления: саморезы, анкерные болты и анкерные пластины. При помощи саморезов и анкерных болтов крепление осуществляется непосредственно сквозь оконную коробку. В этом случае нужно снять с рамы все створки и стеклопакеты на время монтажа, но зато можно крепить окно практически в любом проеме, и вся нагрузка идет на внутреннюю арматуру окна.
Крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки, упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Можно спорить, какой из методов лучше. На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки.

Засада №5. Монтажники неправильно сделали запенивание
Для чего нужно запенивание? Пена заполняет все неровности и пустоты и является дополнительным утеплителем.
С пеной тоже могут возникнуть проблемы.
Во-первых, в состав большинства пен входит горючий газ, поэтому при работе рядом с ними не должно быть источников огня (нельзя курить). Все меры безопасности при работе с пеной должны быть указаны на упаковке (в том числе и то, что пена быстро прилипает к вещам и очень плохо смывается, поэтому работать с ней нужно в перчатках, а стоящую рядом мебель закрывать полиэтиленом или тряпками).
Во-вторых, пена боится солнца, поэтому все швы, залитые пеной, принято закрашивать укрывной (то есть непрозрачной) краской или штукатурить. Наносить ее можно только после полного высыхания пены, но до того, как она начнет осыпаться от солнца. (Тут надо оговориться: некоторые «продвинутые» фирмы считают, что закрашивание пены краской – вчерашний день, и используют другие способы изоляции, см. ниже.)
В-третьих, пена боится влаги. Надо проследить, чтобы запененные места гидроизолировали сразу, иначе первый же ливень ее размоет.
В-четвертых, после работы с пеной всегда остается излишек, выползающий за границы шва. Его нужно ровно отрезать перед покраской. По правилам излишки отрезают только после полного высыхания пены (полностью она высыхает за 48 часов, а для того чтобы она разбухла и заполнила пустующее пространство в стыках, необходимо 24 часа). Если подрезать невысохшую пену, она некрасиво вылезет из щелей.
При срезании излишков пены появятся открывшиеся внутри пустоты. Паниковать не стоит – так и должно быть. Чем больше пустот, тем лучше теплоизоляция – пена должна быть микропористой. И еще: когда монтажники уйдут и вы останетесь один на один с разбухающей пеной герметика, удержитесь от искушения поковырять в ней пальцем. И строго-настрого запретите всем домочадцам открывать окна и балкон (дайте пене спокойно высохнуть!).

РЕШЕНИЕ. Не разрешайте монтажникам приступать к дальнейшим работам, если не прошло 24 часа после запенивания (пена еще не высохла). Кстати, настоящие профессионалы не оставляют излишков пены, потому что для запенивания используют баллончики с пистолетом, дозирующим поступление пены. Если такого оборудования у монтажников нет, то вряд ли можно рассчитывать на качество. Скорее всего, эти мастера – из фирм-однодневок.
Влага – основной «враг» заполненного монтажной пеной зазора между оконной рамой и боковыми поверхностями оконного проема. Теплый воздух может содержать больше влаги, чем холодный. Поэтому при проникновении теплого воздуха из помещения в зазор, температура в котором ниже, чем в помещении, происходит выпадение конденсата (избыточной влаги). Это приводит к постепенному разрушению монтажной пены в зазоре. Что делать? Надо сделать так, чтобы шов со стороны помещения был изолирован абсолютно герметично, а с внешней стороны, то есть со стороны улицы, был проницаем лишь изнутри оконной рамы и не позволял атмосферной влаге проникать внутрь шва.
Кстати, не забыли ли монтажники вынести (и вывезти) старые рамы? Строительный мусор тоже может стать проблемой.

Засада №6. Вы не оговорили в договоре вывоз строительного мусора
Увы, далеко не все оконные компании предлагают услугу «вывоз мусора». Для фирм занятие это вовсе не выгодное. Конечно, что говорить, вынести старые выломанные рамы на улицу чаще всего можно только пешком по лестнице: не в каждый лифт их поместишь.
Но даже если вам их вынесли, что дальше? На помойку? За это могут и оштрафовать.
– В 1996 году особым распоряжением мэра Москвы строительный мусор из частных квартир и организаций запрещается оставлять в черте города, – рассказала нам управляющая домами домоуправления №4 Мещанского района г. Москвы Ольга Кулиева. – Если вы все-таки вынесете старые рамы на помойку, вам позвонят из ЖЭКа и уведомят: если мусор не уберете в течение суток, то обязаны будете оплатить его вывоз домоуправлению. Например, в Центральном округе Москвы за вынос строительного мусора из жилого дома во двор без дальнейшего вывоза налагается штраф в размере 2–2,5 тысячи рублей (в зависимости от габаритов мусора).
Поэтому внимательнее составляйте договор. И если в рекламе фирмы указана услуга «вывоз мусора», то фирма обязана вывезти мусор за пределы МКАД своими силами (то есть сама закажет контейнер, куда погрузит старые рамы). Главное – чтобы в договоре, заключенном между заказчиком и фирмой, стоял пункт «вывоз строительного мусора», где оговорены все условия и сроки.

РЕШЕНИЕ. Обязательно внесите в договор пункт о вывозе мусора. Причем нужно оговорить, кто заказывает контейнер, и указать цену на эту услугу.
Идем дальше. Если пена беспрепятственно затвердела, мусор увезли, рама стоит «насмерть» и не перекосилась, наступает следующий номер программы. А именно – заделка стыков и откосов. Но перед этой работой надо сделать перерыв на 24 часа.

Засада № 7. Ошибки при заделке откосов и установке отливов
Откос – часть оконного проема, обрамляющего окно сверху и с боков. Откосы бывают внутри и снаружи помещения. Они закрывают швы соединения рамы с оконным проемом. Откосы бывают штукатурные и накладные (например, из деревянного шпона или пластиковых пластин).
Но не стоит думать, что под пластины и шпоны стену не надо штукатурить. Надо, и очень тщательно: штукатурка выравнивает поврежденную поверхность стены. Значит, откосы не потрескаются и не перекосятся со временем. Прежде чем приступить к отделке, рабочие или монтажники должны очистить поверхность от старой штукатурки, заделать образовавшиеся при демонтаже старой оконной коробки пустоты (под подоконником и по всему периметру окна) и гидроизолировать швы.
На сегодняшний день самыми распространенными способами отделки внутренних оконных откосов считаются:
1. Штукатурные откосы. Традиционный и широко известный способ отделки как внутренних, так и наружных откосов, вполне подходящий для домов любого типа (кирпичных, бетонных, панельных).
2. Откосы, отделанные панелями ПВХ. Наиболее удобный вариант для панельных и блочных домов, ширина откосов в которых не превышает 250 мм, т. к. это максимальная ширина панели из ПВХ.
3. Откосы из листов ПВХ. Наиболее эффективный вариант при отделке внутренних откосов шириной более 250 мм. Чаще такие откосы бывают в кирпичных домах. Листы представляют собой плиты из вспененного ПВХ толщиной 10 мм.
4. Откосы, отделанные деревянным шпоном. Самый дорогой вариант отделки внутренних откосов. Шпон толщиной не менее 4 мм, полученный чаще из хвойных пород дерева, реже дубовый, прекрасно гармонирует с деревянными рамами.
На наружных откосах производятся только штукатурные работы.

Вот, собственно, и все, что нужно знать про монтаж окон. Надеемся, теперь вам будет легче избежать ошибок. И самое главное: будьте внимательней при составлении договора.