ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНИ

[Filippcha]

Какой русский не любит быстрой езды! Какой русский не любит крепко попариться... И действительно, уж если русский любит баню, то поддать погорячее - сам Бог велел.

В бане все подчинено одной идее - получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок - это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма

Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей. Каждая мелочь - это один из нюансов, работающих на главную идею сауны - максимальный прогрев без вредных последствий.

Многие думают, что сильная парная - это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в "задушенной" парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане - не во вред, а на пользу , но все же следует учитывать рекомендации врачей.

Входя в грамотно построенную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение. При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения - подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце - ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым..

Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры - со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно - проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.

При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором.

Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.

Расположение полок и печи в русской бане - это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.

Нет никакого смысла делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, проблемы , что хвоя жжется и пачкается просто не существует. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком.

Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.

Самый распространённый материал для сооружения печи-каменки - огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчёта 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек, которые быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло.

Камеру оборудуют дверцами размером 220x270 мм, через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Ёмкость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного моющегося.

Печь-каменку надо располагать так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани - парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19x19 см или используют для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.

Практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав её топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую - в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14-16 мм. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм.

При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой. Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4-6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки - 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ - 1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит регулятор температуры и автоматический выключатель коротких замыканий.

Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлён. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90-100Т огораживают деревянным барьером.