Восстановление плодородия почвы

[Filippcha]

Макро- и микроэлементы можно восполнить ежегодным внесением комплексного минерального удобрения, перепревшего навоза и спелого компоста, тем самым подняв плодородие почвы за 1-2 года. Но растения извлекают микро- и макроэлементы в разной мере и с разной избирательностью, что иногда приводит к дефициту одних и накоплению других элементов и полному их дисбалансу в почве.

Культурные растения при подобных условиях плохо развиваются, теряют иммунитет к болезням; сорняки же, имея высокий иммунитет, принимают почти любые условия как наилучшие. За долгие годы выращивания растений на одном месте численность возбудителей болезней может возрасти до уровня эпидемии. Не случайно, в соответствии с правилом чередования культур, морковь, перец, свеклу, капусту, сельдерей, томаты, огурцы можно возвращать на прежнюю грядку лишь спустя 3-4 года, а спаржу — 10 лет.

Схожие закономерности можно видеть и в декоративном саду: одно- и двулетние культуры не следует высаживать на прежнее место ранее, чем через 5 лет. Рекомендуется следующая очередность: на клумбе после астр на следующий год выращивают гвоздику, на третий год душистый горошек, на четвертый — любое растение из ниже перечисленных: календулу, петунию, левкой, бархатцы, настурцию, и лишь на пятый год — снова астру. Двулетники чередуют в любом порядке, соблюдая интервал 5 лет. При замене старых кустов роз (в возрасте 10-15 лет) на молодые можно посадить(после внесения удобрений) их на прежнее место, если старые кусты были здоровы. На прежнем месте можно оставить при рассаживании быстро разрастающиеся лилейники, предварительно удобрив почву. На одном месте в течение 3-5 лет можно высаживать здоровые клубни бегонии, не забывая удобрить компостом почву и перекопать почву осенью на штык лопаты.

После выкопки многолетних ирисов, пионов, флоксов, дельфиниумов и других растений, формирующих мощную подземную часть и истощающих почву, необходимо ее “лечение” в течение 2-х лет. В первый год после выкопки почву перекапывают, тщательно выбирают сорняки(особенно корневища пырея, осота, одуванчика), вносят комплексное минеральное удобрение и засевают участок однолетниками. Осенью после их уборки почву снова глубоко перекапывают, очищают от сорняков и вносят полную дозу перепревшего навоза или компоста и минеральных удобрений. На следующий год почва готова для посадки многолетних культур.

Часто причиной угнетения растений и появления признаков почвенного переутомления может служить неправильное внесение удобрений. Не следует пренебрегать и предпочтением некоторыми растениями тех или иных почв. Например, гортензия, эри-ки, верески и рододендрон любят кислые почвы. Большинство же декоративных растений выдерживают достаточно широкий диапазон кислотности, предпочитая, однако, почвы, близкие к нейтральному значению (рН=б,7). При посадке в кислые почвы (рН 4,5-5,5) на 1 м2 вносят 150-200 г извести. Принято считать, что внесение 350 г углекислой извести на 1 м2 увеличивает значение рН почвы на единицу.

Утомление почвы можно снизить не только известкованием и чередованием культур. Сильным “лекарством” является навозный компост, содержащий (как продукт жизнедеятельности почвенных микроорганизмов) антибиотики, подавляющие развитие бактерий, грибков и других возбудителей болезней.

Хорошим средством от переутомления почвы являются чистые пары: участок не засевают в течение года, продолжая его обработку, — прополку сорняков, рыхление, мульчирова-ние, внесение удобрений. Через год такой участок порадует прибавкой урожая на 20-50%. Если размеры участка позволяют, а примененные меры оздоровления не дали ожидаемого эффекта, полезно провести глубокую вспашку плугом с отвалом “вниз головой” слоя почвы. Этот радикальный метод применяют не чаще, чем раз в пять лет. Хорошие результаты дает засев под осень истощенных участков бобовыми, а также горчицей, которые обогатят почву азотом, переведут вредные для здоровья нитраты в полезные азотсодержащие соединения, разрыхлят почву и улучшат структуру почвы. Поздней осенью зеленое удобрение запахивают, а весной сажают овощи и декоративные растения.

Радикальным методом оздоровления также является термическая обработка почвы. Пропаривание почвы парников и теплиц позволяет уничтожить вредителей и возбудителей болезней, обезвредить семена сорняков; но этот метод неприемлем для больших объемов почвы. В этом случае выручит опыт наших предков, которые в случае сильного переутомления земли разбрасывали и поджигали слой соломы, сжигая стерню на корню.

Хорошую помощь окажут лекарственные травы, в изобилии растущие в качестве сорняков на приусадебных участках. Заслуживает внимания и практического использования опыт западных садоводов по применению настоев и отваров для опрыскивания и полива растений и приготовления компоста из следующих растений:

крапивы (1 кг зеленой массы на 10 л воды), богатой фитогормонами и витаминами, словно “передающей” растениям высокую живучесть. Свежий настой эффективен против тли на розах и бобовых растениях;

хвоща (отвар 100 г сухого растения в 1 л воды разбавляют 1:5), богатого кремнием и серой. Наилучшее профилактическое средство против грибковых заболеваний;

окопника, полыни, пастушьей сумки и пижмы (отвар и настой из 300 г на 10 л воды), богатых фитогормонами. Отмечено заметное повышение плодородия почв, где переутомление вызвано болезнями или засухой. Настои полыни и пижмы отпугивают вредителей.

Многие лекарственные растения способны оздоровить и ускорить прорастание семян. Например, если опустить в слабый раствор настоя валерианы семена огурцов, томатов, перца, тыквы, лука и сельдерея на 1 час, они быстрее дадут всходы, меньше будут болеть и дадут больший урожай. Подобное действие оказывает на бобы и салаты настой дубовой коры; на семена капусты, редиса, фасоли и гороха — настой аптечной ромашки; на семена свеклы и шпината — настой перебродившего коровяка.

Хорошо известно оздоравливающее действие календулы, чеснока, бархатцев. Опытные цветоводы сберегают полностью растения бархатцев, измельчают, сушат их и вносят под посадки овощей и цветов. Некоторые гладиолусоводы специально выращивают часть рассады бархатцев, чтобы внести ее в почву при посадке луковиц. Эффективен опыт привлечения в сад полезных насекомых, уничтожающих вредителей лучше многих инсектицидов. Интересен опыт использования для оздоровления растений настоя, отвара и для запахивания в почву еще одного лекаря - эхинацеи пурпурной. Это растение, обладая биологически активными веществами, антисептиками, витаминами и фитогормонами, способствует укреплению жизнестойкости растений и оздоровлению почвы. Неудивительно, что эхинацея издавна использовалась в медицине в качестве иммуноукрепляющего и антисептического средства. Целебны листья, стебли, цветки, семена и корни эхинацеи. Для оздоровления почвы используют подземную часть, срезая ее осенью, или выкапывают растение целиком после трехлетнего выращивания. Все описанные выше приемы нацелены на восстановление плодородия вашего сада и создание экологически безупречного участка. Добившись этой цели, необходимо закрепить достигнутое и применять агротехнику, не допускающую переутомления почвы в дальнейшем.

Одна из самых значительных профилактических мер — мульчирование почвы. Мульча защищает почву от высыхания, вымывания и эрозии, препятствует образованию поверхностной почвенной корки, обеспечивает благоприятный климат для почвенных микроорганизмов, червей, улучшающих структуру почвы, способствует установлению оптимальной температуры и влажности и сглаживает их резкие изменения, задерживает рост сорняков, семена которых под ней угнетаются. Зеленая мульча быстро перерабатывается в перегной, восстанавливая плодородие. Черная пленка повышает температуру почвы на 2°. Замечено, что если покрыть междурядья огурцов, цуккини, кукурузы и перцев черной пленкой, то урожай возрастет на 30%. Отмечено возрастание приживаемости кустарников, в том числе декоративных, на 50% в случае укрытия почвы под ними черной пленкой. Еще эффективнее использование черного плотного агри-ла-50, широко используемого на Западе и в России, при выращивании овощей и земляники. В отличие от синтетических материалов органическая мульча — компост, навоз, трава, листья, сорняки (без семян) — быстро перепревает, обогащая почву гумусом. Принято считать, что при троекратном мульчирование скошенной травой слоем 10 см в течение 1 года образуется слой компоста толщиной 1 см. Мульча из органических материалов, в первую очередь из скошенной травы, усиливает жизненную силу корней и иммунный статус в целом всех одно-, двулетних и многолетних растений: декоративных цветов, кустарников, деревьев...

Рациональное использование удобрений — залог того, что почве не грозит истощение или переутомление. Лучшее удобрение — перепревший навоз: источник азота, фосфора, калия, кальция, магния и микроэлементов. Свежий навоз, так же, как и сырой торф, фекалии, используют лишь в компостированном виде после годовой выдержки. После предварительного известкования полезно использовать удобрения из илов и сапропелей. При использовании в качестве жидкой подкормки навозной жижи необходимо добавить (на ведро 1 стакан) суперфосфата, т.к. фосфора в этом удобрении мало. Свежеприготовленную навозную жижу разбавляют 1:10 и выливают 1 ведро на 1 м2. Эффективно и общедоступно использование жидких подкормок, приготовленных из скошенной травы, сорняков, в первую очередь крапивы. Емкость сначала заполняют на 90% измельченной зеленой массой, заливают водой, добавляют мочевину (на ведро воды 1/4 граненого стакана), завязывают сверху пленкой и выставляют на неделю в прогреваемом солнцем месте, регулярно перемешивая. Через неделю добавляют суперфосфат из расчета 2 спичечных коробка на ведро. Жидкую подкормку вносят, как правило, с конца мая до конца июня под все декоративные, овощные, ягодные культуры, оставшуюся гущу вносят под деревья и кустарники.

Самое доступное минеральное удобрение — древесная зола, обогащающая почву калием, фосфором, микроэлементами и снижающая ее кислотность. Золу вносят в любое время года — осенью под перекопку, весной — при посадках и летом — в качестве сухих и жидких подкормок.

Многие западные садоводы считают, что использование минеральных удобрений должно быть минимальным и лишь дополнять навоз или компост, если их недостаточно, и рекомендуется вносить их не в чистом виде, а после компостирования. В реальной жизни редкому садоводу удается следовать такой рекомендации, но приблизиться к оптимальным количествам минеральных удобрений, учесть особенности их внесения, не допустить передозировки сможет каждый. Максимальная ежегодная доза азотных удобрений, если органика не вносилась совсем, составляет на 1 м2 — 1 спичечный коробок, например мочевины. Если внесен навоз или компост или комплексное удобрение, содержащее азот, дозу уменьшают по крайней мере на половину. Такие количества азота хороши для растений с высокой потребностью в нем: огурцов и других тыквенных, ревеня, томатов, капустных, перца и картофеля. Под редис, бобовые, спаржу, салаты дозу азота можно снизить еще вдвое. Без фосфорсодержащих удобрений не обойтись, многим растениям (томаты) они требуются уже на стадии всходов. Фосфоритную муку, суперфосфат, преципитат (для кислых почв) вносят в компост под осеннюю перекопку или в составе жидких подкормок. Максимальное ежегодное внесение в почву на 1 м2 — спичечный коробок, например двойного суперфосфата. Такая доза желательна для картофеля, капусты (любой), тыквенных, моркови. Под свеклу, редис и редьку, отличающиеся низкой потребностью в фосфоре, дозы уменьшают вдвое.

Максимальное ежегодное внесение калийного удобрения составляет 1 спичечный коробок на 1 м2 сернокислого калия или калимагнезии. Повышенная потребность в калии у картофеля, моркови, тыквенных; дозы под томаты, перцы, салаты и баклажаны снижают в 1,5-2 раза.

И последнее, что желательно учесть при создании здорового сада, — выбор доброго соседа. Розы, например, будут здоровее, а аромат их будет сильнее, если рядом высадить 1-2 растения чеснока или мелиссы. Рядом с царицей цветника прекрасно уживаются ирисы, манжетка, календула. Аптечная ромашка повышает комфортность всем соседям. Если же вы решили посадить грецкий орех, не забудьте, что он оказывает угнетающее воздействие на все растительное окружение. Другие деревья и кустарники относятся нейтрально к соседям, а вот морковь не удается при посеве под большинством плодовых и декоративных деревьев.

[Exclusive]

Для этого я использовал обычную пшеницу, засел на год, и так и оставил, на следующий год урожай с этого участка земли был намного лучше.